Ohrid, i Nord-Makedonia, er en av de mest interessante byene på Balkan. Den har både en flott beliggenhet ved den vakre Ohridsjøen og en nydelig gamleby med en rekke historiske bygninger. Til tross for omfattende turistifisering så har Ohrid bevart sin sjarm og er en fornøyelse å utforske. 

Ohrid har en spennende historie, hvor dens store kulturelle betydning har gjort den til et mål for erobring og invasjoner fra mange forskjellige folkeslag. Byen stammer helt tilbake fra antikken hvor den skal ha blitt grunnlagt under navnet Lychnidos av en fønikisk konge. Navnet Ohrid dukket for første gang opp i år 879 da byen en periode var hovedstad i det bulgarske riket. I 1395 ble byen erobret av ottomanerne, og under deres styre ble den omgjort til et sentrum for islamsk kultur. Etter den ottomanske perioden ble Ohrid en del av Jugoslavia, for så å tilhøre Nord-Makedonia fra 1991.

Ohrid ligger på den nordøstlige siden av Ohridsjøen som deles mellom Nord-Makedonia og Albania. I dag har Ohrid ca 40 000 innbyggere. Ved ankomst til Ohrid med bil eller buss er det initielt ingenting som tyder på at det er noe spesielt med byen. Dette inntrykket endrer seg imidlertid straks man kommer ned til havna og får utsikt til høyden med Ohrids gamleby i all sin prakt.  

Øverst i gamlebyen troner Kong Samuels festning, mens området under preges av bolighus i Ohrids tradisjonelle arkitekter og en rekke bysantinske kirker. Fra høyden går det bratte klipper ned mot den vakre Ohridsjøen. Nakne, litt avrundede, fjelltopper omkranser sjøen og gir det hele et virkelig flott utseende. Innsjøen skal forøvrig være en av de eldste innsjøene i verden og ble inkludert på UNESCOs verdensarvliste i 1979.

For turister er det mye å gjøre i Ohrid. Den mest åpenbare aktiviteten er å utforske gamlebyen. Den inneholder en rekke konkrete attraksjoner, men innledningsvis anbefaler jeg bare å spasere tilfeldig rundt og se hva som dukker opp. Senere kan man heller studere kartet og se om man har gått glipp av noe. Vær oppmerksom på at selv om gamlebyen ser liten ut på kartet, så tar det sin tid å rekke over alt. Og selv etter å ha “sett alt” er det en fornøyelse å vandre rundt i de vakre brostensbelagte gatene. 

 

Den mest iøynefallende attraksjonen i Ohrid er Kong Samuels festning på toppen av gamlebyen. Den stammer opprinnelig fra 1000-tallet da Ohrid var hovedstad i det første bulgarske riket, men ble betydelig restaurert i 2003. Innenfor murene er det imidlertid nesten ingenting. Attraksjonen er først og fremst å gå rundt på festningsmuren og nyte den fantastiske utsikten i alle retninger.

Ellers er det Ohrids kirker som er byens største severdighet. Ohrid skal en gang ha hatt 365 kirker, en for hver av årets dager. I dag er de fleste forlengst forsvunnet, men for turister vil det være mer enn nok som står igjen. I de viktigste kirkene må man gjerne betale en liten avgift for å komme inn, mens resten er gratis. På innsiden er typisk kirkene dekorert med veggmalerier, noen av dem godt restaurert. Ofte er det dessverre ikke lov å ta bilder innendørs.

Den suverent mest kjente kirken er Johanneskirken ved Kaneo. Kirken stammer trolig fra 1200-tallet, men det er beliggenheten og ikke detaljer ved selve bygningen som gjør den så kjent. Den ligger nemlig på en klippekant med Ohridsjøen rett nedenfor. Særlig sett ovenfra er kirken virkelig et spektakulært syn. Man skjønner absolutt hvorfor Johanneskirken brukes som illustrasjonsbilde på nesten alle artikler om Ohrid. 

 

Den helligste kirken er derimot Klemens og Panteleimon-kirken som ligger rett nedenfor Kong Samuels festning. Klemens av Ohrid var en av de første bulgarske helgener og skal ha bidratt i utviklingen av det kyrilliske alfabetet. Til jul og påske kommer det store mengder ortodokse kristne på pilegrimsferd til kirken. En annen viktig kirke er Sofiakirken som befinner seg midt inne i gamlebyen, omgitt av tradisjonelle makedonske boliger. Den er særlig kjent for sine flotte og godt restaurerte veggmalerier fra 1000-tallet. 

En annen viktig severdighet er det hellenistiske amfiteateret som skal stamme fra helt tilbake til 200 f. Kr. Teateret har en fantastisk plassering som utnytter den naturlige skråningen i landskapet. Under Romerriket ble teateret brukt til både gladiatorkamper og henrettelser av kristne. Dette gjorde teateret så upopulært blant de lokale at etter Romerrikets sammenbrudd ble det neglisjert. Faktisk ble det først gjenoppdaget ved en tilfeldighet under bygningsarbeid på 1980-tallet(!). Bare den nederste delen av teateret er gravd ut (resten ligger under bolighus). På sommeren brukes det nå igjen til både teater, opera, ballett og andre kulturelle forestillinger.  

 

Som nevnt er det en god ide å bare spasere tilfeldig rundt i Ohrid. En veldig fin rundtur starter nede ved havna og følger promenaden (delvis brygge) nedenfor klippene frem til Johanneskirken. Der tar bybegyggelsen slutt, men stien går videre til flere fine utsiktspunkter over Ohridsjøen. Stien deler seg flere ganger og man kan både gå opp gjennom skogen til Kong Samuels festning eller ned til selve innsjøen. Stien ender til slutt opp ved byporten hvor man kan entre gamlebyen fra motsatt side av der man startet. Ellers anbefaler jeg å ta en spasertur langs den lange havnepromenaden, særlig i tiden rundt solnedgang. 

Ohridsjøen er en stor attraksjon i seg selv. Det er mulig å bade i innsjøen og nedenfor gamlebyens klipper finnes det også noen strender. Disse er riktignok ikke akkurat i verdensklasse, men gjør sikkert nytten på en varm sommerdag. Naturlig nok er det gode muligheter for båtturer på innsjøen. Nede ved havna vil man helst sikkert oppsøkes av selgere som tilbyr dagsturer med båt, inkludert stopp ved forskjellige attraksjoner (spesielt St. Naum klosteret). Det eksisterer et par forskjellige firmaer, men prisene og opplegget er helt likt. Turene tar ca. 6 timer og for bare rundt 20 euro er de utmerket valuta for pengene. De åpne båtene er svært komfortable med gode sofaer å sitte i. Det er også mulig å chartre båter for private turer. 

På standardturene så kjører båten først forbi klippene ved gamlebyen slik at man får utsikt mot Johanneskirken fra sjøen. Deretter setter man kursen mot St. Naum klosteret som ligger helt i sørenden av innsjøen (nær den albanske grensen). Underveis stopper man først på “Museet på vannet”, en rekonstruksjon av en minst 3000 år gammel landsby bygget på stylter på innsjøen. I tillegg gjøres et stopp ved den lille Zaum-kirken, som ikke er forbundet med vei og derfor (nesten) bare tilgjengelig med båt. 

Fremme ved St. Naum klosteret får man et par timer for seg selv. Det første man bør gjøre er å besøke selve klosteret. Det ligger på en liten høyde og er kjent for både sin vakre beliggenhet og for å inneholde graven av helgenen St. Naum, som la ned grunnsteinen til klosteret i 895. Rett ved klosteret ligger et våtområde som får vann fra underjordiske kilder. Vannet her er krystallklart og omegnen har et rikt dyre- og planteliv. Våtområdet kan utforskes med robåt og et par lokale guider tilbyr slike turer. Det går også noen skogsstier til et par andre mindre kirker i nærheten. Klosterområdet har dessuten et par restauranter hvor man kan spise lunsj. Etter besøket i St. Naum returnerer man til Ohrid. 

Med de omliggende fjellene er selvsagt Ohrid også et bra sted for vandreturer. Det finnes mange muligheter, men mest naturlig er det å besøke Galicia nasjonalpark. Dette er fjellområdet som ligger mellom Ohridsjøen og Prespasjøen (denne ligger bak fjellene på østsiden av Ohridsjøen). Her finnes en rekke merkede turløyper. Et godt utgangspunkt for vandreturer er landsbyen Velestovo som man ser oppe i fjellsiden fra gamlebyen i Ohrid. 

Det går ingen busser til Velestovo, men det er ikke større avstand enn at man kan gå opp dit til fots. Mest praktisk er det imidlertid å ta taxi (koster ca 70-80 norske kroner) for å spare kreftene til tur i fjellet. Nasjonalparken har et rikt dyre- og planteliv, og når man kommer over tregrensen har man fantastisk utsikt både innover i fjellene, mot innsjøen og til byen Ohrid. Se ellers denne nettsiden for en fin oversikt over turmuligheter nær Ohrid. 

Ohrid kan besøkes nesten hele året, litt avhengig av hva man har tenkt å gjøre. På vinteren blir det relativt kaldt, men gamlebyen er fremdeles like fascinerende (og det er færre turister). Dersom bading og aktiviteter på innsjøen er viktig, er nok sommeren (juli-august) det beste tidspunktet, selv om dette er høysesongen for turisme. Mange foretrekker å besøke på høsten (september-november) da været fremdeles stort sett er fint og varmt, men turistene er litt færre. 

I en så populær turistby som Ohrid er det selvsagt godt utvalg av restauranter. Noen av disse er åpenbart rettet mot turister, typisk de som ligger nede ved havna, og prisene er deretter (dog for nordmenn vil det ikke oppfattes som spesielt dyrt). Hvis man ønsker et billigere måltid kan man prøve en av de mer lokale restaurantene i gaten Goce Delchev, litt i utkanten av gamlebyen. Her er det først og fremst cevapcici som er spesialiteten og man får et komplett måltid med drikke for rundt 50 kroner.

Når det gjelder overnatting, tilbyr Ohrid alt fra luksuriøse hoteller til rimelige gjestehus og vertshus. Aller best valuta for pengene får man ved å leie en av de mange leilighetene som tilbys. Dersom man klarer seg med å bo utenfor gamlebyen, så får man riktig god standard for bare 20-30 euro / natt. Inne i selve gamlebyen er det noe dyrere. Søk etter overnattingssteder på Agoda.

Det går ingen direktefly fra Norge til Ohrid, men byen kan relativt enkelt nås fra både Tirana og Skopje. Fra Tirana går det Flixbus direkte en gang om dagen (det er ikke en ordentlig Flixbus, men kan bestilles via deres nettsider). Fra Skopje er det svært hyppige bussavganger. Søk på Momondo etter billige flybilletter til Skopje eller Tirana.